\nErst wenn der letzte Bogen \u00fcberpr\u00fcft,
\nder letzte Wurfarm getillert,
\nder letzte Nockpunkt gewickelt
\nund das letzte Visier ausgerichtet wurde,
\nwerdet ihr feststellen,
\ndass es nur noch an euch liegen kann.
\n <\/center>
\nHier ein „Rezept“ das an der Lehrmeinung und Erfahrung von vielen A- und B-Trainern angelehnt ist.<\/p>\n
1. Oberer und unterer Wurfarm<\/h3>\n
„Was will er jetzt schon wieder? Ich werde doch wohl wissen, welcher Wurfarm oben und unten hinkommt!“. Ja klar, wisst ihr das. Doch gerade am Anfang sollte man sich die Wurfarme genauer ansehen. Bei den fr\u00fcheren Modellen war es so, dass – entsprechend dem FITA-Reglement – der obere Wurfarm keine Beschriftung haben durfte. Die Hersteller haben aber Tatsachen geschaffen und so prangt am oberen Wurfarm inzwischen auch das Logo von z.B. Hoyt oder Win&Win. So einfach ist es inzwischen also nicht mehr. Man muss wissen, dass oberer und unterer Wurfarm unterschiedlich ausgef\u00fchrt sind, der untere ist n\u00e4mlich st\u00e4rker. Daf\u00fcr sind Wurfarme inzwischen anders gekennzeichnet:<\/p>\n
Hier geht es darum, ob die Wurfarme gleich wieder zur\u00fcck gebracht werden m\u00fcssen. Mit einigen Tricks k\u00f6nnen solche krummen Wurfarme zwar optimiert werden, aber krumm bleibt krumm – basta! Besonders wer sich gebrauchte Wurfarme kauft, sollte genau darauf achten, denn falsches Bogenspannen ist der Hauptgrund f\u00fcr verdrehte Wurfarme. Das geh\u00f6rt eigentlich zu Punkt 2, aber als Nummerierungs-Fetischist gebe ich daf\u00fcr einen extra Punkt. Nachdem die Wurfarme mittig sind, wird \u00fcberpr\u00fcft, ob sie auch verwunden sind. Daf\u00fcr werden 4 Pfeile und 2 St\u00fchle ben\u00f6tigt. Stabi wieder abbauen und den Bogen auf die Lehnen der St\u00fchle legen. Dann jeweils einen Pfeil an die Wurfarmaufnahme legen. Die anderen beiden Pfeile werden jeweils unter die Sehne nahe den \u00d6hrchen geklemmt. Wichtig dabei ist, dass der Pfeil rechtwinklig zur Sehne ist! Es wird nun \u00fcberpr\u00fcft, ob die 4 Pfeile jeweils zueinander parallel sind. So, unsere Wurfarme sind gerade, der H\u00e4ndler muss nicht wieder genervt werden. Nun geht es um eine Sache, die das Wurfverhalten des Bogens entscheidend beeinflusst. Mit dem Tiller werden die Wurfarme synchronisiert. Das hei\u00dft auf deutsch: beim Abschuss sollen beide Wurfarme gleichzeitig die gleiche Position erreichen, wenn der Pfeil die Sehne verl\u00e4sst. Ein guter Ausganswert bei \u00e4lteren B\u00f6gen ist 8mm, neuere k\u00f6nnen mit 4mm als Ausgangswert eingestelt werden.. Wenn der Tiller anders ist, entsprechend der Anleitung des Bogens die Wurfarme tillern. Ich gehe hier bewusst nicht auf jede Art des Tillern ein, denn das h\u00e4ngt sehr vom Bogentyp ab. Kurz und knapp. Der Auflagefinger muss so eingestellt werden, dass der Pfeil mittig am Button liegt. Der Auflagefinger soll nur ganz wenig \u00fcber den Pfeil hinaus ragen. Der Button nimmt den Seiten-Reflex des Pfeils auf. Der Druck der durch die Feder dem Pfeil entgegen wirkt beeinflusst ebenso den Pfeilflug wie der Abstand mit dem der Button aus dem Bogenfenster ragt. Hier geht es um die Grundeinstellung – nicht vergessen. Beim Pfeiltuning wird mit dem Button einiges ver\u00e4ndert, dazu bitte den Berger-Test durchf\u00fchren. Alupfeile 3\/5 bis 4\/5 F\u00fcr den Buttondruck eine Feder mittlerer H\u00e4rte mit mittlerer Vorspannung w\u00e4hlen. Die Standh\u00f6he ist der Abstand von Button-Mittelpunkt rechtwinklig zur Sehne. Abh\u00e4ngig von der Bogenl\u00e4nge gibt es auch hier Grundwerte, die durch Ein- oder Ausdrehen der Sehne ver\u00e4ndert werden k\u00f6nnen. Man kan auch die tiefste Stelle der Griffschale messen, aber wenn daran herumgefeilt wird, w\u00fcrde sich unter Umst\u00e4nden die Standh\u00f6he „\u00e4ndern“.<\/p>\n Bogenl\u00e4nge 64#: 19cm bis 20cm Das Visier soll mittig hinter der Sehne stehen. Wenn die Mittelwicklung zu d\u00fcnn f\u00fcr die Nocke ist, f\u00e4llt der Pfeil u.U. heraus bzw. wird beim Ziehen ausgenockt. Wenn die Mittelwicklung zu dick ist, wird der Pfeilflug ung\u00fcnstig beeinflusst. Mit entsprechenden Nocken oder verst\u00e4rken der Mittelwicklung kann dem entgegengewirkt werden. Zur \u00dcberpr\u00fcfung wird ein Pfeil eingenockt und auf die Pfeilauflage gelegt. Mit dem Checker wird an der Sehne der „Nullwert“ gemessen. Nun wird der Pfeil solange gezogen, bis der Pfeil ausnockt. Der Abstand zwischen ausnocken und dem Nullpunkt soll zwischen 6mm und 8 mm liegen. Der obere Nockpunkt soll ca. 8mm bis 10mm \u00fcber dem h\u00f6chstgen Punkt der Pfeilauflage sein. Daf\u00fcr den Checker an der Mittelwicklung Der letzte Punkt ist erreicht. Schaut am Pfeil entlang, ob die Federn an der Pfeilauflage oder eventuell auch am Visier anschlagen k\u00f6nnen. Wenn das ausgeschlossen ist, steht dem ersten Schuss nichts mehr entgegen. Wir kennen das alle, das neue Mittelteil oder die neuen Wurfarme kamen mit der Post, oder man hat sie am Vortag beim H\u00e4ndler abgeholt. Es kribbelt unheimlich in den Fingern alles schnell-schnell zusammenzust\u00f6pseln und die ersten Pfeile fliegen zu lassen. Das ist sicher EINE M\u00f6glichkeit, aber nicht die M\u00f6glichkeit. Im Vorfeld m\u00fcssen einige \u00dcberpr\u00fcfungen durchgef\u00fchrt … <\/p>\n![\"Bogentuning](\"http:\/\/www.bsc-sennestadt.de\/wp-content\/uploads\/2009\/03\/bt1.jpg\" "\\"Bogentuning")
<\/a>
\n2. Wurfarme gerade?<\/h3>\n
\nUm diese \u00dcberpr\u00fcfung durchf\u00fchren zu k\u00f6nnen, m\u00fcssen an den Wurfarmen an 3 oder 4 Stellen Markierungen angezeichnet werden. Ihr markiert die Mitte des jeweiligen Abschnitts mit einem Bleistift und macht mit einem d\u00fcnnen Edding jeweils 2mm recht und links davon einen kurzen Strich.
\nDen \u00c4stheten unter euch seien zwei Alternativen zu den Strichen auf den Wurfarmen gegeben. Ihr k\u00f6nnt nat\u00fcrlich auch an den entsprechenden Stellen Tesa-Film anbringen und auf diesem die Striche markieren, die dann mit dem Tesafilm nach dem Einstellen wieder entfernt werden k\u00f6nnen. Beiter hat quasi als zweite M\u00f6glichkeit Schablonen entwickelt, die auf die Wurfarme geclipst werden. Mit den Markierungen die darauf sind, ist das Einrichten ebenfalls m\u00f6glich.
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\nNun wird der Bogen zusammengebaut. Au\u00dfer Mittelteil, Wurfarmen, Sehne (und Mono-Stabi zur leichteren Justage) wird nichts ben\u00f6tigt. Den Bogen nun auf einen Stuhl legen und entlang der Sehne \u00fcberpr\u00fcfen, ob die Sehne mittig durch die Markierungen UND die Schrauben der Wurfarmaufnahme l\u00e4uft. Wenn nicht, muss \u00fcber entsprechende Einstellschrauben (Exzenter o.\u00e4.) entsprechend korrigiert werden. N\u00e4heres findet man dazu in der Anleitung des Mittelteils.
\n<\/a><\/p>\n3. Wurfarme verwunden?<\/h3>\n
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\n<\/a>
\n<\/a><\/p>\n4. Tiller<\/h3>\n
\nBei \u00e4lteren oder einfacheren B\u00f6gen ist ein Tillern nicht m\u00f6glich. Bei den neueren gibt es daf\u00fcr Unterlegkeile (OK-B\u00f6gen) oder noch besser Tiller-Schrauben. Der Tiller ist die Differenz Abstand bei oberem Wurfarm MINUS Abstand bei unterem Wurfarm.
\n <\/a>
\n<\/a><\/p>\n
\nWenn dies erledigt ist, gibt es eine einfache Art der Kontrolle. Nachdem alle Schrauben wieder angezogen sind, versucht ihr, den Bogen m\u00f6glichst in horizontaler Linie zu ziehen. Die Spitze des Mono-Stabis darf sich dabei nur ganz wenig bewegen.<\/p>\n5. Pfeilauflage<\/h3>\n
\n <\/a><\/p>\n6. Button-Abstand und Button-Druck<\/h3>\n
\nDer Abstand, mit dem die Spitze vom Bogenfenster gesehen \u00fcber die Sehne hinausragt, ist abh\u00e4ngig vom Pfeiltyp. Erfahrungswerte sind:<\/p>\n
\nACC 2\/5 bis 3\/5
\nACE bis ca. 2\/5
\nX10 mittig bis ca. 1\/5<\/p>\n
\n<\/a> <\/p>\n7. Standh\u00f6he<\/h3>\n
\nBogenl\u00e4nge 66#: 20cm bis 21cm
\nBogenl\u00e4nge 68#: 21cm bis 23cm
\nBogenl\u00e4nge 70#: 22cm bis 23,5cm
\n<\/a><\/p>\n8. Visier mittig und Visierschlitten parallel zur Sehne?<\/h3>\n
\nSolange nur auf eine Entfernung geschossen wird, wirkt sich eine nicht paralleler Visierschlitten nicht aus. Bei einer gro\u00dfen FITA oder beim Feld-Schie\u00dfen, wo an jeder Scheibe eine andere Entfernung geschossen wird, k\u00f6nnen merkliche Seitenabweichungen entstehen. Aus eigener Erfahrung wei\u00df ich, dass diese Einstellung nicht vernachl\u00e4ssigt werden soll.
\nEine M\u00f6glichkeit ist, den Visierschlitten optisch an die Sehne zu legen. Wenn dies konstruktionsbedingt nicht funktioniert das Visier einmal oben und einmal unten einstellen. Es darf keine seitliche \u00c4nderung sichtbar sein.<\/p>\n<\/a><\/p>\n9. Dicke Mittelwicklung<\/h3>\n
\nFalls die Nocke nicht richtig passt, k\u00f6nnte man den Bereich zwischen den Nockpunkten mit Teflonband unterlegen. Dauerhafter ist es aber sicher, die Mittelwicklung zu optimieren.
\n<\/a>
\nNullwert
\n<\/a>
\nvorm Ausnocken<\/p>\n10. Nockpunkt\u00fcberh\u00f6hung<\/h3>\n
\neinlegen und auf die Pfeilauflage schieben. Aussagen \u00fcber die richtige Einstellung der \u00dcberh\u00f6hung bietet der Blankschaft-Test.
\n<\/a><\/p>\n11. Freir\u00e4ume \u00fcberpr\u00fcfen<\/h3>\n
\n<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"